今天，筆者想和你們講講的美食。正在，以豬大腸做菜，升堂入室，很受人歡送，獲得好評的，當推軟炸斑指。爲什麽說它“升堂入室”呢？正在四川一些農村農人是不吃豬腸的，有的不習慣，有的隱諱。它經高超的廚師巧手加工，清洗之，蒸煮之，然後穿上“衣子”入油鍋裏軟炸成金既酥且嫩的斑指，再上以蔥醬、椒鹽、糖醋、姜汁、稀肉等，服法多樣，使它大放異彩，聲譽鶴起，它不只正在國內列爲名菜，海外也享有盛譽。

而我每次出省，正在異鄉遇故，總會有人問：“還有抄手擔擔麽？”從泛起一股鄉音鄉味甚至鄉愁，只要正在談得津津有味後去做個懷鄉夢吧。黎明前，正在老南門外南門大橋南口左手，有一位姓的矮胖子，滿面，圓鼓鼓的眼睛，他隨時笑容可掬地歡迎買從，因此能夠看到他雪白一排牙齒。頭上包白帕子，獨個大包頭，這是李訪人小說中的人物。

華燈初上，扭子擺好，一鍋白如雪脂的奶湯，熱氣騰騰，吃頭道湯的警客，早三坐于板凳上，炙手可熱，火燒眉毛了。先來一碗清湯抄手，或下一碗韭菜葉子面，或冒二兩（100克）米飯。正在瓦盆中挑選兩片心子、連肝肉、肥瘦相連的塊肉，切一碗肥腸，上澆溫江醬油、熟油辣子，灑幾顆蔥花，加一簇豆芽，包羅萬象的佐料齊放。或坐或坐，文吃武吃，悉聽卑便。

並且你能夠從家裏端碗冷飯去擔子胃熱，什麽也不買，只出胃熱錢，還要給你加上蔥花、醬油、辣椒之類。二三酒客，稱半斤黃酥酥、噴噴噴鼻的油米子花生，切一碗肥腸，倘是遇眷肥腸，那就更其添加食欲。這種冒飯肥腸抄手擔子，擺正在戲園書場附近，到了散場時辰，還要擁一次堂，增添不少門客。

過去布衣公共就食極其便利的抄手擔子，黃昏前呈現陌頭，擔子之一端鼎鋼中早已煮好的雪白、肥嫩的大小腸。擔子兩頭小橫板上、瓦缽子裏切好的一節節、宜蘭民宿畢卡索一片片的心，腳、贊喉、連肝肉、道就能讓你吃上瘾肺片、塊肉以及最有特色的疙，腸等，任君選擇，還有一大質箕盛冒飯的米飯，外備有粉條以及豌豆尖、蔥花、冬菜、豆芽等配料。佐猜中有一大碗紅油辣子，一長節竹筒簡拆的花椒面，揭開竹簡塞子，灑上噴鼻馥馥的花椒面，皆備于此中了。

此中，細心加工的軟炸班指身價高“腸”一等，自是分歧凡響，而豬之大腸，做出不少出色絕倫的小吃，也使人難忘！現在有的已恢複了，如鹵豬腸夾鍋魁，小吃豬腸小吃一但更多的還未恢複。不是，再不放松急救（但願不要走過場的急救），確有消逝的！就說曾經恢複的鹵肥腸夾鍋魁，從選材到肉汁，鍋魁從發面到打法以及制型，取疇前小攤子上的做法，相去太遠。雖然是近乎輕率，可是仍受門客們的歡送。成都小吃恢複是一回事，進一步挖掘取提高又是一回事。

最初，只見他坐正在熱氣騰騰的大師鍋旁，來一位抓一份藐小粉，將切好的腸子放入竹漏飄中，放入雪白鮮開的鼎鍋內，冒它幾下，放入碗內，湯、粉、腸三者俱備，然後一道很主要的手續，把花椒布口袋用力一折，擠出花椒水汁，俄然噴鼻氣四溢，令人饞涎欲滴。花錢不多，一碗奶湯進嘴，吃得熱落利落索性，嚴冬數，那吃進肚子裏的一股熱氣之恬逸、快感，還用說麽？