“暖鍋串串這幾年，成長過分茂盛了。”她看了一眼櫥窗外的太古裏，男男正在會最富貴的商圈穿越，美食“小魔女”把川菜館開到世界潮水裏似乎有些缺陷，“以前，出去旅逛的人相對少一點，外國菜顯得稀奇，而現正在西餐的成長顯得暢後。”？

文茜的微博號名字是“美食小魔女”，這個看來略萌的ID，最 起頭是同事同業喚她的昵稱，後來慢慢成了綽號，綽號又慢慢成了江湖名號。人的名，樹的影，這個“魔女”的名號，已經履曆了一番“市場”——據傳，只需她好評點贊過的餐館，沒有不火的。

她現正在四處跑，本人做飯的時間不太多。有時候伴侶會邀請她去家裏做菜，三五老友一聚，聊以貼合她已經的等候，“取一群伴侶，伐鼓赤腳而歌，人人貢獻歡愉，手舞足蹈于青山綠水之間。”。

喧嘩場合隔鄰，小小的巧克力店裏，文茜以手托腮，側著臉看窗外的芳華，一副文雅的氣韻。這個美食圈裏的“小魔女”，走過蓉城大街冷巷無數餐館，一筷一箸，一筆一評，用十多年時間，只做了“吃”這一件事。最初，吃到海外，吃成了幫別人把餐館開到國外的“餐館推手”。

2001年，從四川師範大學掌管專業結業以來，她走進美食江湖，已有17年。“最起頭正在遂甯做舊事從播，後來到了，起頭寫專欄。”文茜措辭的腔調很平，沒有太大的崎岖，無論說起本人的過往履曆，仍是人生，大大都時候，她城市想一想，然後平鋪曲敘，有一種微妙的儉樸感，“專欄寫著寫著，就起頭做美食評論了。”。

好吃也都雅，是文茜的拿手絕活。把芭蕉殘葉鋪正在桌上當桌旗、把青蘋果或者鵝卵石隨便撒一桌子當點綴……正在她這裏，吃飯還能成，才是分身其美。

2004年，傳奇館子“譚魚頭”創始人譚長安新開了一店，蔡瀾受邀品菜，文茜前往采訪。以一只魚頭爲契機，老先生蔡瀾和小女子文茜就此了解。後來蔡瀾回憶起這一段時說，文茜評點食肆，有一種“很奇特的氣質”，讓他印象深刻。

前幾天見到文茜的時候，她剛從回到不久，過段時間還得再飛去。手頭上正正在忙的工作，是正在開一家暖鍋店。這店不是本人的，可是從選址、辦手續、拆修再到挑選食材，文茜都要搭把手。做爲開店參謀，一個不是出格貼切的例如，她現正在是專業的“餐館推手”，特地幫四川的餐館老板，把店開到國外去。現正在次要的海外方針地是美國的夏威夷、紐約、以及拉斯維加斯。

注目于西餐的成長，並不代表她感覺不應吃暖鍋。“我很是同意吃麻辣，很驕傲，能把辣做成這麽登峰制極的程度，全國只要四川。”她曾寫一篇文章說，麻辣是川人的太陽，辣椒就是太陽的核，花椒就像太陽的光線，“必需吃，正在不吃麻辣怎樣行呢。”可是川菜不只僅只是麻辣，川菜以味型多爲特色，有很多典範的口胃。魚噴鼻肉絲、宮保雞丁、開水白菜，分歧的食物，用分歧的體例烹饪，能展示分歧的風味。若是只用麻辣來處置，會有太多的可惜。

正在改變。的幕後推手2018年5月13日川菜的熱辣數十年經久不衰，以至越演越烈。這幾年，開到國外的暖鍋店幾乎開一家火一家，究其布景，是越來越多的走出國門，而原料的國際暢通更加簡單和遍及。“把川菜開到國外去。”正在很多有這個設法的老板們背後，文茜是四川第一批進入這個市場和行業的專業人士。餐飲國際藍圖，正正在緩緩鋪開。

喧嘩場合隔鄰，小小的巧克力店裏，文茜以手托腮，側著臉看窗外的芳華，南澳民宿一副文雅的氣韻。2004年，傳奇館子“譚魚頭”創始人譚長安新開了一店，蔡瀾受邀品菜，文茜前往采訪。

近年來，川菜的成長趨向裏，“改良”的概念長盛不衰，這讓文茜很爲麻婆豆腐擔憂。“麻婆豆腐，回鍋肉，宋嫂面，這些不要去改變它，該當把它起來。”她曾看到一個很破爛的小店，可是味道很保守，“我就正在想該當起來，挂一個牌，寫上這個店建于什麽時候，至今有幾多年。新的工具就讓它做新的工具，可是不克不及把它都混合了，混合當前只能代表示代菜，不克不及代表這是保守川菜和將來川菜走勢。”！

的餐飲業，正正在像她8年前憧憬的那樣成長，餐廳的個性化和差愈加較著，餐館的選址更天馬行空。“以前可能由于地勢承平，大師沒有習慣往樓上做餐廳。現正在，麗思卡爾頓、朗禦樓上的私房菜也能俯瞰太古裏的綿綿青磚，長幼裏藏著不出名的小館子，也做得高雅可兒。”！

而這份印象深刻，促成了3年後兩人的再度合做——蔡瀾起頭規畫《蔡瀾提菜籃》，劍指吃遍全球，他需要一位同伴，于是想到了文茜。奇奧，爲了找到文茜，蔡瀾仍是輾轉通過了譚老板，才和“小魔女”搭上線。後者欣然接管邀請，也由此起頭，拓開本人更廣漠的“美食地圖”。

素食館開著開著，她實正在感覺累，“取人打交道，比和食物打交道難太多了。”升級了這家叫“初心”的館子，她掂量掂量本人的初心，還正在，逛吃逛吃這條，生怕還得走下去。

正在匈牙利和本地廚師比擂台；正在葡萄牙逛本地菜市因地制宜做川菜……食物做爲線索，文茜的腳印越走越遠。她起頭放眼更多分歧原料燒出的菜肴，更多分歧文化下醞釀的盛具，更多分歧情況裏綻放的餐館之美。食之道，不只止于舌尖，目之所及，耳之所聞，都是配料，有時以至是從菜。美食的世界裏，形態多姿多彩。

四川人有麻辣胃，出門正在外嘗個鮮還好，多幾頓，五淨就會鬧情感。文茜說，本人生成愛美食，不拘天南地北，走到哪裏，都盡量用本地人的心態，吃本地人的食物。她曾正在陌頭吃到一家小面館子，名字像是小面，可做法是地道的面食。“典型的醬噴鼻味的面條，澆頭醇厚，吃起來面條筋道。”吃完尚不盡興，不由得寫一篇食評，一如當初，又有所分歧。

有靈氣的文茜起頭不再滿腳于誇誇其談，從評到做，她正在轉型。邊走邊吃之余，她還起頭學。到了心儀的名店餐廳，學藝，她的廚藝逐步累積。

“非要正在川菜裏找一道我最喜好的，那該當就是麻婆豆腐。”正在她看來，這一道始于清朝的四川家常菜，最能表現川菜的特色，“‘麻’是川菜之魂。”一道麻婆豆腐，配料能夠多達七八種，蔥姜蒜、豆瓣醬，一個都不克不及缺席。豆腐切得大小合適，要先過水瀝幹。鍋要上旺火，油熱熟又不克不及過分，肉末“嗤啦”一聲倒下去，撒了調料炒出噴鼻氣……每一個步調，正在文茜看來都是賞心順眼的，廚房裏的菜，比端到飯桌上的都雅太多。廚房裏“噔噔噌噌”的聲音，也非分特別令人舒爽。一步一個節拍，似乎都能正在鍋勺翻騰中，看到1909年陳麻婆名揚時的氣韻，彼時萬福橋頭的這家小店，曾經和正興園、賴湯圓齊名，詩人馮家吉某日酒腳飯飽，揮毫潑墨著《錦城竹枝詞》：“麻婆陳氏尚傳名，豆腐烘來味最精，萬福橋邊簾影動，合沽春酒醉先生。”。

後來文茜寫了一本書《吃到天荒地老》，蔡瀾正在序言裏說：“懂得吃的人，加上一些靈氣，必然會做。”！

時間倒退十多年，正在文茜方才大學結業，懵懂地走進美食圈的時候，川菜老板老趙攜家帶口到了矽谷。Mountain View無數高科技公司的員工們，正在這裏慰勞本人的胃，而老趙最憂愁的工作之一，是花椒不克不及帶進美國。

店裏有一道菜，其時很受好評。用西昌米易冰糖和冬瓜一熬煮，熟後攪拌成羹，放入剔透的玻璃容器，再撒些玫瑰花瓣。這道菜叫玫瑰冬瓜羹，做法簡單，清新甜美，看起來十分誇姣。

對于現正在的“美食趨向”，文茜有紛歧樣的見地。她並不感覺，跟著國際化的程度越來越高，外國菜正在的普及率也正在加強。

到2014年，她感覺水到渠成了，正在奎星樓街開了一家素食館子。從寬窄小出發只需走10分鍾，但躲藏正在居民樓裏，並欠好找。選擇素食，是由于感覺這是寶貴的“給食物做減法”。

文茜最喜好的一道菜，是麻婆豆腐。采訪前查找汗青材料，發覺多年前受訪時她就曾這麽說，到現正在仍然不改。

人淡如菊，並不克不及文茜天實和滄桑的夾雜感。年輕的時候，取她“文會”的幾位專欄教員已經一度不曉得她的春秋，年長她很多也錯認爲她是同齡人，約了一同吃飯品茗“見網友”才發覺是個小姑娘。小姑娘以不合適春秋的老到氣質，走進了的圈，成爲一名記者。一邊寫，一邊吃，最初成了食評人。