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標題:美食“小魔女”把川菜館開到世界的幕後推手2018年5月13日
發布時間:2018-05-13
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“暖鍋串串這幾年,成長過分茂盛了。”她看了一眼櫥窗外的太古裏,男男正在會最富貴的商圈穿越,美食“小魔女”把川菜館開到世界潮水裏似乎有些缺陷,“以前,出去旅逛的人相對少一點,外國菜顯得稀奇,而現正在西餐的成長顯得暢後。”?

文茜的微博號名字是“美食小魔女”,這個看來略萌的ID,最 起頭是同事同業喚她的昵稱,後來慢慢成了綽號,綽號又慢慢成了江湖名號。人的名,樹的影,這個“魔女”的名號,已經履曆了一番“市場”——據傳,只需她好評點贊過的餐館,沒有不火的。

她現正在四處跑,本人做飯的時間不太多。有時候伴侶會邀請她去家裏做菜,三五老友一聚,聊以貼合她已經的等候,“取一群伴侶,伐鼓赤腳而歌,人人貢獻歡愉,手舞足蹈于青山綠水之間。”。

喧嘩場合隔鄰,小小的巧克力店裏,文茜以手托腮,側著臉看窗外的芳華,一副文雅的氣韻。這個美食圈裏的“小魔女”,走過蓉城大街冷巷無數餐館,一筷一箸,一筆一評,用十多年時間,只做了“吃”這一件事。最初,吃到海外,吃成了幫別人把餐館開到國外的“餐館推手”。

2001年,從四川師範大學掌管專業結業以來,她走進美食江湖,已有17年。“最起頭正在遂甯做舊事從播,後來到了,起頭寫專欄。”文茜措辭的腔調很平,沒有太大的崎岖,無論說起本人的過往履曆,仍是人生,大大都時候,她城市想一想,然後平鋪曲敘,有一種微妙的儉樸感,“專欄寫著寫著,就起頭做美食評論了。”。

好吃也都雅,是文茜的拿手絕活。把芭蕉殘葉鋪正在桌上當桌旗、把青蘋果或者鵝卵石隨便撒一桌子當點綴……正在她這裏,吃飯還能成,才是分身其美。

2004年,傳奇館子“譚魚頭”創始人譚長安新開了一店,蔡瀾受邀品菜,文茜前往采訪。以一只魚頭爲契機,老先生蔡瀾和小女子文茜就此了解。後來蔡瀾回憶起這一段時說,文茜評點食肆,有一種“很奇特的氣質”,讓他印象深刻。

前幾天見到文茜的時候,她剛從回到不久,過段時間還得再飛去。手頭上正正在忙的工作,是正在開一家暖鍋店。這店不是本人的,可是從選址、辦手續、拆修再到挑選食材,文茜都要搭把手。做爲開店參謀,一個不是出格貼切的例如,她現正在是專業的“餐館推手”,特地幫四川的餐館老板,把店開到國外去。現正在次要的海外方針地是美國的夏威夷、紐約、以及拉斯維加斯。

注目于西餐的成長,並不代表她感覺不應吃暖鍋。“我很是同意吃麻辣,很驕傲,能把辣做成這麽登峰制極的程度,全國只要四川。”她曾寫一篇文章說,麻辣是川人的太陽,辣椒就是太陽的核,花椒就像太陽的光線,“必需吃,正在不吃麻辣怎樣行呢。”可是川菜不只僅只是麻辣,川菜以味型多爲特色,有很多典範的口胃。魚噴鼻肉絲、宮保雞丁、開水白菜,分歧的食物,用分歧的體例烹饪,能展示分歧的風味。若是只用麻辣來處置,會有太多的可惜。

正在改變。的幕後推手2018年5月13日川菜的熱辣數十年經久不衰,以至越演越烈。這幾年,開到國外的暖鍋店幾乎開一家火一家,究其布景,是越來越多的走出國門,而原料的國際暢通更加簡單和遍及。“把川菜開到國外去。”正在很多有這個設法的老板們背後,文茜是四川第一批進入這個市場和行業的專業人士。餐飲國際藍圖,正正在緩緩鋪開。

喧嘩場合隔鄰,小小的巧克力店裏,文茜以手托腮,側著臉看窗外的芳華,宜蘭南澳民宿-三枝的家一副文雅的氣韻。2004年,傳奇館子“譚魚頭”創始人譚長安新開了一店,蔡瀾受邀品菜,文茜前往采訪。

近年來,川菜的成長趨向裏,“改良”的概念長盛不衰,這讓文茜很爲麻婆豆腐擔憂。“麻婆豆腐,回鍋肉,宋嫂面,這些不要去改變它,該當把它起來。”她曾看到一個很破爛的小店,可是味道很保守,“我就正在想該當起來,挂一個牌,寫上這個店建于什麽時候,至今有幾多年。新的工具就讓它做新的工具,可是不克不及把它都混合了,混合當前只能代表示代菜,不克不及代表這是保守川菜和將來川菜走勢。”!

的餐飲業,正正在像她8年前憧憬的那樣成長,餐廳的個性化和差愈加較著,餐館的選址更天馬行空。“以前可能由于地勢承平,大師沒有習慣往樓上做餐廳。現正在,麗思卡爾頓、朗禦樓上的私房菜也能俯瞰太古裏的綿綿青磚,長幼裏藏著不出名的小館子,也做得高雅可兒。”!

而這份印象深刻,促成了3年後兩人的再度合做——蔡瀾起頭規畫《蔡瀾提菜籃》,劍指吃遍全球,他需要一位同伴,于是想到了文茜。奇奧,爲了找到文茜,蔡瀾仍是輾轉通過了譚老板,才和“小魔女”搭上線。後者欣然接管邀請,也由此起頭,拓開本人更廣漠的“美食地圖”。

素食館開著開著,她實正在感覺累,“取人打交道,比和食物打交道難太多了。”升級了這家叫“初心”的館子,她掂量掂量本人的初心,還正在,逛吃逛吃這條,生怕還得走下去。

正在匈牙利和本地廚師比擂台;正在葡萄牙逛本地菜市因地制宜做川菜……食物做爲線索,文茜的腳印越走越遠。她起頭放眼更多分歧原料燒出的菜肴,更多分歧文化下醞釀的盛具,更多分歧情況裏綻放的餐館之美。食之道,不只止于舌尖,目之所及,耳之所聞,都是配料,有時以至是從菜。美食的世界裏,形態多姿多彩。

四川人有麻辣胃,出門正在外嘗個鮮還好,多幾頓,五淨就會鬧情感。文茜說,本人生成愛美食,不拘天南地北,走到哪裏,都盡量用本地人的心態,吃本地人的食物。她曾正在陌頭吃到一家小面館子,名字像是小面,可做法是地道的面食。“典型的醬噴鼻味的面條,澆頭醇厚,吃起來面條筋道。”吃完尚不盡興,不由得寫一篇食評,一如當初,又有所分歧。

有靈氣的文茜起頭不再滿腳于誇誇其談,從評到做,她正在轉型。邊走邊吃之余,她還起頭學。到了心儀的名店餐廳,學藝,她的廚藝逐步累積。

“非要正在川菜裏找一道我最喜好的,那該當就是麻婆豆腐。”正在她看來,這一道始于清朝的四川家常菜,最能表現川菜的特色,“‘麻’是川菜之魂。”一道麻婆豆腐,配料能夠多達七八種,蔥姜蒜、豆瓣醬,一個都不克不及缺席。豆腐切得大小合適,要先過水瀝幹。鍋要上旺火,油熱熟又不克不及過分,肉末“嗤啦”一聲倒下去,撒了調料炒出噴鼻氣……每一個步調,正在文茜看來都是賞心順眼的,廚房裏的菜,比端到飯桌上的都雅太多。廚房裏“噔噔噌噌”的聲音,也非分特別令人舒爽。一步一個節拍,似乎都能正在鍋勺翻騰中,看到1909年陳麻婆名揚時的氣韻,彼時萬福橋頭的這家小店,曾經和正興園、賴湯圓齊名,詩人馮家吉某日酒腳飯飽,揮毫潑墨著《錦城竹枝詞》:“麻婆陳氏尚傳名,豆腐烘來味最精,萬福橋邊簾影動,合沽春酒醉先生。”。

後來文茜寫了一本書《吃到天荒地老》,蔡瀾正在序言裏說:“懂得吃的人,加上一些靈氣,必然會做。”!

時間倒退十多年,正在文茜方才大學結業,懵懂地走進美食圈的時候,川菜老板老趙攜家帶口到了矽谷。Mountain View無數高科技公司的員工們,正在這裏慰勞本人的胃,而老趙最憂愁的工作之一,是花椒不克不及帶進美國。

店裏有一道菜,其時很受好評。用西昌米易冰糖和冬瓜一熬煮,熟後攪拌成羹,放入剔透的玻璃容器,再撒些玫瑰花瓣。這道菜叫玫瑰冬瓜羹,做法簡單,清新甜美,看起來十分誇姣。

對于現正在的“美食趨向”,文茜有紛歧樣的見地。她並不感覺,跟著國際化的程度越來越高,外國菜正在的普及率也正在加強。

到2014年,她感覺水到渠成了,正在奎星樓街開了一家素食館子。從寬窄小出發只需走10分鍾,但躲藏正在居民樓裏,並欠好找。選擇素食,是由于感覺這是寶貴的“給食物做減法”。

文茜最喜好的一道菜,是麻婆豆腐。采訪前查找汗青材料,發覺多年前受訪時她就曾這麽說,到現正在仍然不改。

人淡如菊,並不克不及文茜天實和滄桑的夾雜感。年輕的時候,取她“文會”的幾位專欄教員已經一度不曉得她的春秋,年長她很多也錯認爲她是同齡人,約了一同吃飯品茗“見網友”才發覺是個小姑娘。小姑娘以不合適春秋的老到氣質,走進了的圈,成爲一名記者。一邊寫,一邊吃,最初成了食評人。

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